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那个老天爷追着赏饭吃的男人，又回来了。
陈晓卿，舌尖系列（第一二部）总导演，在去年年底安静上线了一部美食纪录片——
我的美食向导
全网热捧，他还是输给了自己啊
这一次，陈晓卿从幕后走到台前，成为我们的“嘴替”，一口气解锁长沙、潮汕、喀什、温州等8座城市的美食。
豆瓣评分8.5，打工人必备的电子下饭菜 。
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每周一集，Sir也兴致勃勃地追完了。
不可否认美食水准依然在线，但这道菜好像咽着咽着哪里卡了一下。
今天这一篇，除了推荐之外，Sir还想来挑挑刺，描述一下这种不适感。??????
这不仅对于《美食向导》而言。
或许也是当下国产美食纪录片共同的瓶颈。
01
跟着陈晓卿吃，总不会错的。????
食物。
市井。
世相。
一锅烹。
烈火爆炒，滋滋冒油。
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两锅齐开，一锅面汆水，一锅炒浇头。
出锅、搅拌，每一根“川”都裹满酱汁，涌着锅气。
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或是在猪脚饭快餐店冷不丁地掏出一口砂锅，倒扣，猪脚冻duang、duang地跳出。
用刀旋出一角，盖在热饭上头，猪脚冻的油脂慢慢地，与米饭水乳交融。
少了普通猪脚饭的热腻，多了一层冷与热对碰的丰富。
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第一站，湖南。
陈晓卿和美食向导之一小马在凌晨四点驱车前往衡东县，开了100多公里，就为了赶上大集，买到当地的新鲜土产品。
有多新鲜呢？
是热豆腐刚新鲜出炉，就直接入口大嚼豆子清香味的程度。
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去了杭州，守在钱塘江边，看潮起潮退，捕获第一时间打捞上来的鲜鱼。
一口下去，黏、绵、糯的清蒸江鳗，原料已经完胜。
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来了云南，感受云南独有的美食街——“赶摆”，这头的小吃摊熙熙攘攘，络绎不绝，那头的赶摆场树影婆娑，坐下就吃。
人间烟火与自然风光就如小茄子跟菜酱一般，一切都搭配得刚刚好。
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在看乐了、吃美了之余，知识还以一种让人流口水的方式进了脑子里。
比如，一块纹路细密的牛肉，它还分成雪花肉、西施肉、米筒、钱腩圈圈肉……
不同的部位，有不同的口感。
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只要美食在线，8分往上肯定是有的。
那么《美食向导》和之前9分+的《风味人间》差距在哪呢？
Sir看来很重要的一个原因是——
说的太多，品的太少。
02
所谓“我的美食向导”便是陈晓卿到一个城市，邀请当地的向导为自己推荐美食。
他们中有大厨、语言学家、历史学家，也有媒体同行等。
边尝美食。
边聊风土人情和城市历史。
像是“舌尖上的圆桌派”。
但遗憾也在于。
不同的人，知识面和风格迥异，导致每一次都聊不深，也无法形成一个特定的主题。?????????????
比如说到湖南过早，我们首先想到的是嗦粉。
但纪录片中介绍，早年长沙粉、面并重，甚至面还更流行——因为是外地来的，更金贵。
后来因为抗战，物资封锁，面粉进不来，才变成了粉的天下。
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很好，这勾起了Sir的兴趣。
可正要往下看长沙到底有哪些面与粉，不好意思，没拍。
拍了个吃包子的早餐店，好吧，也算是面食了。
有咸菜、肥肉、白糖做的盐菜糖包。
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也有普通的肉包。
当地的美食向导，煞有介事地介绍起美食背后的故事。
说现在的人，都不知道老长沙的一种吃法，叫“双包按”。
将两只包子的包底板抠掉、用力按在一起，甜包里的糖与咸包里的肉接近、碰撞、混搭。
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这样的美食文化是怎样诞生的呢？
旁白解释了一句：?
显得富足。
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看到这的心情，只能用两个字来形容——就这？
Sir有一种被按头讲道理的感觉。
说得好像是那么一回事，但你只能不明觉厉。
还有杭州篇。
全程以“杭州是不是美食荒漠”这一网络热题为主线，虽然Sir每天在”食在广州“这样的美食天堂，但也很乐意摘下有色眼镜，去发现杭州美食。
看看杭州除了龙井虾仁、西湖醋鱼、红烧米鱼、霉毛豆，还有哪些宝藏。
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但整集看下来。????????
没发现什么，最大的感受是：杭州人，你们的嘴可真严啊。
邀请的两位杭州美食向导，都在为杭帮菜挽尊。
问他们有啥好吃的。
第一个朋友说，杭州好吃的都是家烧菜，网上说的都是偏见。
第二个朋友说，在杭州找好吃的要去萧山，不在城区。
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没问题。
但既然好吃，那应该去拍出来，这么光说谁能信。
况且外地游客去了杭州也不可能吃上家烧菜，只能下馆子，那不还是相当于美食荒漠吗。??
反正一通操作下来，观众没有打消刻板印象。??????
只感受到了犟嘴——???
所谓荒漠是话题 假如是问题 我们可以寻找它的 产生原因、解决办法 是话题 我觉得正经人都不应该介入
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你品品，这话里的意思是不是在说嫌杭州菜不好吃的人都“不正经”？
Sir的建议是，用美食说话，好么。???
不少观众也发现了问题——
观点输出和美食展示之间的比例失衡了。
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就是眼睛刚盯着美食出锅、口水将要流下了，画面一转，走了嘿！
还时不时来一段“上价值”，让本想乐滋滋看美食的观众内心“咯噔”一下——
在喀什的阳光下，看着人来人往，老陈突然感慨：
人越长大越失去
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△ 上一秒才美美吃完饭
听着朋友说自己多年来的创业经历，说到五十岁才清楚自己要干什么，老陈引用了一段茨威格的话对此作评价：
你是个幸福的人
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Sir承认。???
陈晓卿的本事不仅在吃，更在于挖掘事物背后的故事感。
这就是为什么，《舌尖上的中国》一份挂面，让人看的热泪盈眶。??
第二季中68岁的挂面爷爷张世新，挂挂面已经融入生命。
他挂出来的面，手艺一流，远近闻名。
这天做挂面能行了 我一十五岁挂上挂面的 一直没有离开 挂面的过程 一肚子的精明
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土的食物，也能塑造了我们的味觉记忆。
《风味人间》里，你根本不知道旗鱼什么味道，却看得津津有味。
因为那少年与海的画面，足以激荡人心。
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现在，《美食向导》缺少了这样不动声色的故事，也缺乏那样纵深的生命体验。
它太急于去“我来和你讲讲门道”。
忘记了，美食自己会说话。
03
Sir向来是喜欢陈晓卿的，他推出的舌尖系列、风味系列等，Sir几乎一集不落，以往也对此多有推荐。
可对《向导》，Sir的期待的确有些落差。
陈晓卿依然很会拍美食，吃得也很真诚，面对不合胃口的，他很难笑着说出“好吃”，是一个对食物有原则的人。
而这次有失水准的原因，思来想去，Sir觉得答案藏在了山西的一碗面食里。
山西有一种夹心面，既有轻微发酵后的小麦粉做“面子”，又有高粱红面做“里子”，一个面式，两种口感。
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这种精益求精，陈晓卿说，是山西面食“内卷”的结果，在为数不多的主食选择里，山西人唯有将面食做出花样来，才能留住食客的胃。
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这何尝不是美食纪录片当下的“内卷”困境？
自12年前《舌尖上的中国》推出并大受好评，美食类纪录片、自媒体、短视频井喷式爆发，有探店的、吃播的、重现制作过程的、复现书上美食的等等。
数量多、类型多、风格多。
这就好像，在美食类这个“面食集合体”里，已经有了夹心面、莜面栲栳栳、刀削面、花馍馍、肉夹馍、羊肉泡馍、云吞面、炸酱面、拌川儿、皮带面……
此时要“内卷”成功、做出一道崭新而令人叫好的“面食”，谈何容易？
就说去年的美食向纪录片，并非只有《向导》，可大多连个响儿都没听着，就算是有陈晓卿作为招牌的《向导》，也只有少部分人听得见响声。
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而在这种情况下，陈晓卿还有点儿卷不动、跟不上了。
卷不动，表现在他的美食题材与感受上，已然有限了。
虽然中国地大物博，不同地域的美食文化浩如烟海。
但要拍出新意，寻找新的主题，在当今美食纪录片和vlog已经全面撒网的情况下，仍然是一件有难度的事。
体现在《向导》上，便依然是“时间的味道”“最好吃的是人”，重复过往的感悟。
虽然陈晓卿有努力拥抱当下年轻人新潮流。
在长沙篇里，他一开始婉拒了出租车阿姨对网红打卡地的推荐，但在结尾处，他还是去打卡了，以此感受新潮流。
可还是会在某些瞬间，流露出老一辈与新一辈的隔阂。
在山东篇里，陈晓卿和脱口秀演员何广智一同吃咸汤，一道家常便饭，面粉加水加菜，搅成粘稠的汤羹。
何广智在沉浸式“吸溜吸溜”，陈晓卿若有所思地慨叹：
广智真的很爱自己的家乡 但我们做美食的看这个东西会更残酷 我们都是黄泛区的 爱吃这口，是因为我们的肠道菌群已经适应了这个东西 只有吃这个我们才消化
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黄泛区，是苦难的代名词。
陈晓卿本意是忆苦思甜，感慨过去生活不易，所以才习惯了连一碗咸汤都是美食。
何广智听了，笑了一下，展现出脱口秀演员的幽默：
嗐，我一般将咸汤看作“包容”的意思，什么都能加里头，要是吃米其林反而不消化，就爱吃便宜的。
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这种感受的错位，也许是两代人成长环境以及当下境遇的不同所导致的。
陈晓卿是在食物匮乏的年代成长起来的，这激发了他对美食的渴望，但也导致他对过往吃食总是离不开“苦”的印象。
他总说自己馋，馋的是一种味觉上的满足，并由食物钩连起对人文自然的认知。
而以何广智为代表、漂泊着打工的青年群体，其实在当下并不缺吃的，馋的反而是一种心理上的满足和确定性。
回到家乡山东喝上一口咸汤，对于他而言，更像是通过味蕾来确定自己回到了熟悉的、安稳的地方。
一碗咸汤，对于远离了黄泛区的陈晓卿而言，它是残酷的；可对于正身处黄泛区的何广智而言，它抚慰了心与胃。
而对谈环节的设计，让这种错位放大，有时候，是嘉宾与主持人之间的错位，有时候，是观众与节目的错位。
就会有种吃双皮奶突然吃到一口咸蒸蛋一样，原本像增添风味，却弄巧成拙。
这个时候，Sir反而更喜欢里面朴素的、简单的，甚至有些不那么”文化“的时刻——
新疆篇里的小哥说，一道手抓饭好不好吃，就看肉多不多。
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小酒店里的老板说，你们来，就希望可以吃好喝好、轻松快乐、自由自在。
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而这。
或许才是美食纪录片里真正的人文美味。
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发表于 2024-3-14 16:49:02
